Темная сторона Вены

[The Highgate Vampire]

Своим повышенным интересом к теме смерти австрийцы во многом обязаны своему прошлому: в частности, окружавшему аристократов великолепию и пышным похоронам, превращавшим кончину императора в долгожданное событие. Зрелищная сторона погребения, то, что венцы называют schone Leich (красивым трупом), играет важную роль в их культуре. Вот почему австрийцы убеждены в том, что смерть – это продолжение жизни, а не ее конец. "Тому, кто хотел бы понять, как живет венец, – писал австрийский классик Герман Бар, – следует знать, как его хоронят, ибо бытие его тесно связано с небытием, о котором он поет в сладостно-горьких песнях.
Обычаи, связанные с похоронами, подразделяются на живописные и жуткие. Когда сослуживцы идут за катафалком ведущего актера городского театра, совершающим круг почета вокруг здания, где покойник работал до последнего, а затем сопровождают его на кладбище, то это, в общем-то, приятный глазу ритуал. Во вторую категорию попадает страшная некролатрия* Габсбургов. Веками умерших императоров расчленяли и хоронили в разных концах столицы: сердца в одном месте, внутренности в другом, остальное – под церковью Капуцинов.
В число притягательных мест, навевающих думы о смерти, входят венский музей погребальных принадлежностей, где все взоры приковывает к себе гроб со звонком, чтобы, если вас вдруг похоронили живьем, дать знать о совершенной ошибке, и обширное центральное кладбище.
Впервые вопрос о большом центральном кладбище, поскольку существующие трещали по швам, был поставлен свободомыслящим городским советом в XIX веке. При дальнейшем обсуждении проявилась та скрупулезность, с которой австрийцы подходят к вопросам жизни и смерти. Поскольку погост должен был располагаться вдали от центра города, а условия для сохранения тел бедняков не всегда были такими, какими могли бы быть, некий Франц Фельбингер предложил механизм для "pneumatische Leichenbeforderung" (пневматической транспортировки тел – разумеется, на кладбище, а не на небеса). В основе этой идеи лежал принцип пневматической почты, применявшийся в самых крупных универсальных магазинах для пересылки бумаг с одного этажа на другой, – система, впоследствии проданная инженером Фельбингером венскому почтамту. Мертвецов должны были класть под центральным моргом в трубопровод, а затем без сучка без задоринки переправлять в течение нескольких минут на кладбище. К сожалению или к счастью, этому проекту так и не суждено было реализоваться из-за технических трудностей (были высказаны опасения, что трупы застрянут в трубе на полпути и начнут разлагаться, прежде чем их успеют оттуда извлечь).
Центральное кладбище является местом паломничества, особенно в День Всех Святых, когда большинство венцев выезжает в осеннем мраке за город, дабы возложить венок к фамильному склепу либо на могилу какого-нибудь популярного актера или общественного деятеля. Кладбище столь велико, что муниципалитету приходится содержать микроавтобус, который развозит пожилых людей по безмолвным аллеям, а также нанимать хорошего стрелка, который был бы достаточно храбр, чтобы являться сюда на рассвете и отстреливать зайцев, обгрызающих венки.
***

-Самоубийство-

На удивление много австрийских интеллектуалов решает упредить волю Всевышнего. Одни само убийства имеют вполне рациональное объяснение, поскольку являются ответом на продолжительную и неизлечимую болезнь (так расстались жизнью писатели Адальберт Штифтер, Фердинанд фон Заар и Людвиг Хевези); другие, судя по всему, – следствие ошибки, как в случае с драматургом Фердинандом Раймундом, который поверил, что после укуса собаки заболел бешенством, и решил не ждать печального конца. Совершенно иначе обстояло дело с философом и самозваным гением Отто Вайнингером: он, чтобы привлечь к себе внимание, покончил с собой в том доме, где умер Бетховен. А вот ученый Людвиг Больтцман, который действительно был гением, покончил с собой в результате депрессии и переутомления.
Строгая критика родителей-австрийцев, вышедшая из-под пера профессора Рингеля, подкреплена длинным перечнем самоубийц среди отпрысков и родных знаменитостей. В их число входят два брата австрийского философа Людвига Витгенштейна, сыновья физика Эрнста Маха и писателя Гуго фон Гофмансталя, дочь писателя Артура Шницлера и брат композитора Густава Малера. К этой категории самоубийц можно причислить и архитектора Эдуарда ван дер Нюлля, который после пренебрежительного монаршего замечания о спроектированном им здании оперы навсегда погрузился в бездну отчаяния.
Кроме того пытались покончить с собой художник Альфред Кубин и композиторы Альбан Берг и Гуго Вольф. Чтобы не отстать от своих подданных, члены правящего дома тоже пополнили ряды членов клуба самоубийц, явив публике один из самых зрелищных актов суицида. Речь идет о трагедии, разыгравшейся в 1889 году в местечке Маейрлинг, когда наследный принц Рудольф застрелил свою любовницу, а затем и себя. Рудольф, на письменном столе которого как напоминание о смерти лежал череп, просто присоединился к когорте тех австрийцев, что предпочли для перехода в мир иной короткий путь (хотя убийство любовницы при этом было нарушением обычного порядка вещей).
Прыжки с мостов в воды Дуная стали в XIX веке настолько обычным явлением, что Вена сделалась одним из тех немногих городов, где было устроено отдельное кладбище для самоубийц – Friedhof der Namenlosen (безымянное кладбище).
У мертвого австрийца есть одно преимущество: его уход со сцены нередко приносит славу и признание, в которых при жизни ему отказывали. Смерть, как порой говорят, это промежуточное состояние между жизнью и бессмертием, и судьба Моцарта тому яркий пример. Малер, подкрепляя этот миф, изрек: "Muss man denn in Osterreich erst tot se in damit sie einen leben lassen?" ("Неужто в Австрии, чтобы вам не мешали жить, надо умереть?")
Некролатрия – обожествление мертвых, распространенное во многих религиях: культ предков, поклонение мощам святых, суеверия, связанные с мертвецами и привидениями и т.п. ©

+Кладбища Вены+

+Оссуарии Австрии (St. Florian Monastery)+

+Музей патологоанатомии или Башня сумасшедших+

+28фото+

Императорский склеп (нем. Kaisergruft; также склеп Капуцинов, нем. Kapuzinergruft) — крипта венской Капуцинеркирхе, где покоятся императоры Священной Римской империи, Австрийской империи и Австро-Венгрии и члены их семей из дома Габсбургов.Первой похороненной в склепе была основательница Капуцинеркирхе императрица Анна (1633), в том же году туда перенесли останки умершего в 1619 г. её мужа императора Матвея. Сердца Габсбургов было принято размещать в серебряных урнах отдельно, в Склепе сердец при Августинской церкви, а их внутренности хоронили в медных урнах в Герцогском склепе под Собором св. Стефана. В склепе Капуцинской церкви покоятся 12 императоров (включая императора Мексики Максимилиана, брата Франца Иосифа I), 19 императриц (включая Марию-Луизу, вторую жену Наполеона I) и многие другие члены фамилии Габсбургов (всего 137 человек). Кроме Габсбургов, в Императорском склепе погребена также одна дама, к династии не принадлежавшая — графиня Каролина Фукс-Моллард, любимая воспитательница Марии Терезии, которая пожелала покоиться с ней рядом; на её надгробии императрица приказала написать: «На вечную память благосклонного благодарного сердца о благородном воспитании добродетели». Кроме того, в склепе есть 4 урны с забальзамированными сердцами покойных.Последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 12 января 2008 года, когда в нём был похоронен умерший в 1922 году в изгнании на Мадейре последний император из дома Габсбургов Карл I, в 2003 году причисленный Католической церковью к лику блаженных. Императорский склеп делится на 9 меньших склепов, а также капеллу (Gruftkapelle), где покоится жена Карла I императрица Цита Бурбон-Пармская, пережившая мужа на 67 лет, и один из их сыновей, умерший в 2007 году. С художественной точки зрения примечательны склеп Карла VI (основан им в 1720) и склеп Марии-Терезии (1758), декорированный в стиле рококо. При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота; настоятель, монах-капуцин, спрашивал по-латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?»; ему отвечали (к примеру): «О входе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц; в земной жизни он был австрийским императором». Капуцин отвечал: «Такого мы не знаем!». Второй раз повторялось то же. На третий раз ответ герольда был: «Раб божий Франц, бедный грешник!». И двери открывались.

-Катакомбы под собором святого Стефана (Вена, Австрия)-

История национального символа Австрии — собора святого Стефана, — начинается еще в 1137 году, когда на его месте маркграф Леопольд IV заложил первую церковь. Она была построена на месте древнего кладбища, оставшегося еще с римских времен. Впоследствии церковь сгорела, на ее месте воздвигли другую, та перестраивалась, разрасталась и постепенно обретала облик и статус собора. Внутри его склепов нашли свой последний приют 72 члена монаршего семейства Габсбургов и выдающиеся исторические деятели разных эпох.

В катакомбах хранятся останки бывших архиепископов и правителей Австрии, например, Фредерика III, Императора Святой Римской Империи. В старой части, в Комнате Герцогов, хранятся заспиртованные органы членов Императорской семьи (в том числе и монарший желудок Императрицы Марии Терезии), их сердца в серебряных сосудах расположены в церкви Св. Августина, а бальзамированные тела — в церкви Капуцинов (Императорский склеп).
Массово хоронить в катакомбах под храмом и его окрестностями начали лишь в 1732 году после эпидемии бубонной чумы, когда Карл VI запретил погребать умерших на традиционных кладбищах внутри городских стен. А в 1783 году по указу Иосифа II был закрыт и подземный некрополь, который за относительно короткое время своей работы успел принять порядка 11 000 тел. Примечательно, что «катакомбами» коридоры и склепы под Собором начали называть лишь в начале XIX века, в эпоху романтизма; к этому же периоду относятся и первые туристические посещения подземелий.
Оф.сайт

Как рассказывает нам хроника 1363 года:
На Сильвестр 1363 года священник церкви Св.Стефания засиделся за полночь, работая над своей проповедью для следующего года. Вдруг неожиданно за окном разносятся голоса, торопливые шаги, приглушенный звук органа , как будто бы люди собираются вокруг собора на вечернюю службу. Немного удивленный, что бы это могло быть в столь поздний час, священник выходит из дома, подходит к церкви и заглядывает внутрь через витражи.....Освященный собор полон людьми...
Торопливо возвращается, берет ключи от ворот церкви и проходя через кладбище направляется ко входу в церковь. Вдруг кто то цепко хватает священника, в недоумении священник оглядывается. .....Никого... «Странно ..»- думает священник, на кладбище тихо..и моментально забывая об этом, идет к воротам собора. «Что бы это могло быть , ворота открыты, собор полон людей...и спасаясь от холода входит тихонечко в церковь.. И только он рот открыл спросить близ стоящего прихожанина: »Что Вы делаете здесь в столь поздний час ?..»- как тот час сотни лиц повернулись и уставились на него со злостью и упреком.. Вглядевшись в священника, читавшего проповедь, с ужасом узнает в нем себя и оглядываясь вокруг, видит все больше знакомые лица.., в сий момент разносится звук колокола и в одну секунд у церковь опустела, как и не было ничего. Вернувшись в дом, садится снова за работу и с ужасом замечает, что не может закончить проповедь..
Наступивший год, был страшный год - год черной оспы ..и все люди, которых он видел там были жертвами этой черной смерти, в том числе и он сам..
©

-Церковь Святого Михаила (Михаэлеркирхе)-

10 декабря 1792 г. на отпевании Вольфганга Амадея Моцарта в церкви впервые был исполнен его "Реквием".
В 1792 году западный фасад был оформлен в классицистском духе.
Только дворяне и богатые граждане могли быть здесь похоронены. Выручка от этих продаж была использована для поддержания церкви. Из-за особых климатических условий и постоянной температуры в склепе, трупы прекрасно сохранились. Сотни мумифицированных трупов, некоторые из которых захоронены в красивых нарядах и париках в открытых гробах, доступны для просмотра.

-Музей погребальной культуры-

Похоронный музей Вены (Bestattungsmuseum Wien) находится в столице Австрии — Вене. Более 1000 экспонатов похоронного музея дают всесторонний обзор похоронных обычаев, погребальных обрядов и искусства особого венского взгляда на смерть и предоставляет информацию об истории и современности в похоронных услугах в Вене.
Когда Австро-Венгерская империя достигла своего расцвета, люди тратили огромные деньги на сохранение памяти. Одержимость австрийцев идеей пышных похорон стала легендой, многие всю жизнь копили деньги, чтобы сделать свой последний выход в свет как можно более величественным. В 1900-х годах более восьмидесяти частных похоронных компаний Вены конкурировали за захоронения граждан города на 52 кладбищах города и окрестностей.
В 1951 году было в Вене было учреждено единое городское похоронное бюро, получившее название Bestattung Wien, (похоронные услуги Вены), которое стало единственной похоронной компанией в городе. Похоронный Музей был основан в 1967 году, а в 1987 году Г-н Виттиго Келлер создал новый дизайн музея, который существует доныне.
Музей расположен в 4-м районе Вены по адресу Goldeggasse 19, недалеко от Belvedere. Главная ценность Музея по мнению его владельцев – коллекция более 600 артефактов, документирующих венский «интерес» к смерти и погребению.
В коллекции Музея есть замысловатые мундиры и регалии носильщиков от французских модельеров Pompes Funebres, а также катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны и даже «сидячий» гроб».
Особый интерес посетителей музея вызывает гроб многоразового использования, изобретенный в 1784 году императором Иосифом II с целью экономии древесины и ускорения разложения тел. Гроб размещался на стоках над вырытой могилой. Тело помещалось в гроб. Специальный сбрасывающий механизм приводился в действие, и тело падало в могилу. Гроб убирали до следующих похорон. Однако, протесты горожан привели к отмене закона об использовании многоразового гроба уже через шесть месяцев после принятия. Решением суда от 29 мая 1825 года было объявлено, что каждый умерший при погребении должен был быть помещен в индивидуальный герметичный гроб.
Другое любопытное устройство использовалось для предотвращения преждевременного погребения или погребения заживо. Случаи погребения живых людей бывали в те времена довольно часто. Чтобы избежать этого, были изобретены различные устройства сигнализации для заживо погребенных. Устройства представляли собой трубку, один конец которой опускался в могилу внутрь гроба, а другой конец выходил на поверхность могильного холма. Наверху устанавливался колокольчик. Который приводился в движение с помощью веревки, впущенной по трубке в гроб и привязанной в руке усопшего. В случае, если в гробу покойник начинал двигаться, колокольчик начинал звонить, привлекая внимание смотрителя кладбища. Некоторые жители Вены, боясь погребения заживо, завещали, чтобы после смерти им нанесли удар мечом в сердце… Такая традиция существует по сей день: в городской больнице иногда пациенты подписывают распоряжение произвести им дополнительную смертельную инъекцию после установления факта смерти, чтобы избежать преждевременного захоронения.
Новый адрес музея
Похоронный Музей закрыт с сентября 2013 года на реконструкцию. Новый Музей откроется осенью 2014 года в новом здании, и вновь будет радовать посетителей. Музей переедет в новое здание на Венском Центральном кладбище. Строительство идет полным ходом. На 300 квадратных метрах разместятся тематические и хронологические экспозиции, посвященные истории похоронной и кладбищенской культуры Вены.
Актуальную информацию о похоронном музей на Центральном кладбище Вены можно найти на сайте www.bestattungsmuseum.at.

© Источник и фото

-Статья-

Жители Вены и их отношение к смерти - это особая история. ©
В Австрии говорят, что у смерти венская прописка. Разговоры о кончинах и похоронах, как своих, так и чужих, ведутся в этом городе почти ежедневно.
Вена и смерть, как некий горько-сладкий любовный роман, наполненный событиями, искажёнными фантазиями и течением времени.
Сакральное настроение в Вене усиливается в ноябре, когда густой туман, пронизывая насквозь, опускается на город. Улицы приобретают ещё большую загадочность, превращаясь в подобие фантасмагории. Тогда начинает казаться, что любое из старых зданий имеет своё тёмное и таинственное прошлое.
В первую очередь, на венское настроение существенно повлияла эпидемия чумы (1679-1714). Конечно, она не обошла стороной и другие города и страны, но в Вене, вот уже 300 лет, забыть об этом страшном явлении не может и не хочет никто. Также как и историю о весельчаке Августине, напившегося вина и упавшего в яму с покойниками, проспавшего там всю ночь, а на утро проснувшись с песней, как ни в чём не бывало выпрыгнувшего обратно. Августин не только выжил, проспав всю ночь среди заразных трупов, он даже не подхватил насморка, не говоря уже о чуме. Несколькими годами позже, по легенде, была сложена венская песня "Ах, мой милый Августин", которую в Вене до сих пор знает и стар и млад.
По сути, классическую венскую песню (Wienerlied) можно назвать отдельным жанром самобытного искусства. В текстах не редко упоминается тема смерти. При этом не обходится без доброго духа, меланхолии, сарказма и юмора. Во все времена с помощью этих песен здесь сглаживали страх перед неизбежностью. Одна из самых старых и известных в Вене песен начинается так: "Вино будет, но нас уже не будет ..." (Es wird a Wein sein, und mir wer'n nimmer sein);
О страшной эпидемии 1679 года в Вене также напоминает чумной столб (колонна) на Грабене - главной улице Вены. Болезнь унесла за год свыше 12 тыс. человек, поэтому вблизи кладбища Св. Петра был установлен деревянный крест, а первая колонна из известняка появилась на этом месте спустя 14 лет. Теперешний же её вид вряд ли позволит забыть о пандемии и связанными с этим явлениям страданиями.
Главным католическим избавителем от чумы считается Святой Карл Борромео. Он происходит из итальянского дворянского рода, был племянником папы римского Пия IV, в 1560 году он стал кардиналом, а в 1563 — архиепископом Милана. Особенно популярна его забота об умирающих во время чумы. Именно это подорвало его собственное здоровье и он умер в возрасте 46 лет. В Вене в честь него создана одна из красивейших церквей в стиле барокко и одноимённая площадь Св. Карла (Кarlsplatz).
Церковь Св. Карла в Вене сооружалась с 1714 по 1737 гг., образцом для колонн перед порталом послужила колонна Траяна в Риме. Основоположником проекта был архитектор Фишер фон Эрлах.
Многое в отношении венцев к смерти действительно оправданно историческими событиями. В старой Вене все кладбища располагались внутри города, была важна некая территориальная близость к своим ушедшим в мир иной близким. Но кайзер-реформатор Йозеф II, в 1783 году, запретил дальнейшее использование всех внутренних кладбищ. Сделано это было из гигиенических соображений. На тот момент все могилы были уже переполнены, правительство опасалось новых эпидемий. На окраиных Вены были открыты новые коммунальные кладбища. В народе их так и называли Йозефинские кладбища. В данный момент я живу как раз напротив одного из них. Сейчас я там благополучно гуляю с собакой, а в 1809 году на этом месте был похоронен великий музыкант и композитор Йозеф Гайдн. В своём завещании Гайдн писал, что хочет быть похоронен прилично (anständig), т.е. с почестями. Перефразируя классика, венцы считают, что в человеке все должно быть прекрасно: и сам он в виде трупа, и его похороны, и его надгробие. Правда, в отношении Гайдна получилось не совсем так. На восьмой день после погребения, голова композитора была выкрадена из могилы секретарём князя Эстерхази господином Розенбаумом. И последующие 145 лет с черепом Гайдна не могли расстаться многие явные почитатели его таланта. Впрочем, у Гайдна воровали не только голову, но и музыкальные произведения.

Могила Й. Гайдна на бывшем коммунальном кладбище, в 12-м районе Вены. Спустя 10 лет его останки перенесли в г. Айзенштадт, резиденцию князей Эстерхази, где Гайдн служил главным капельмейстером на протяжении 30 лет.

В этот парк регулярно приводят группы детей и подростков и рассказывают им, что, наверняка, не все кости усопших были выкопаны и перенесены на другие кладбища.
Через пару десятков лет после начала Йзефининских реформ границы Вены сильно расширились. Ничто иное, как развитие промышленности и связанный с этим резкий рост населения Вены, во второй половине 19-го столетия, повлиял на появление колоссального объекта - Венского центрального кладбища (Wiener Zentralfriedhof).
К 1870 году число жителей города достигло 1 млн. человек, а в 1910 в Вене было уже 2 млн. горожан. (Сейчас в Вене проживает всего 1,7 млн.). Власти города не без тревоги вглядывались в будущее: по тогдашним прогнозам, к концу 20 века население грозило достигнуть 4-х миллионов человек. Идея создания большого кладбища, сопровождалось в Вене ожесточенными спорами и препирательствами. Основным камнем преткновения стало объявление Центрального кладбища внеконфессиональным, то есть пригодным для захоронения приверженцев всех религий и христианских конфессий. Для второй половины девятнадцатого века - это было весьма смелым решением и для габсбургской империи новым.
И всё таки, 31 октября 1874 кладбище было торжественно открыто и уже в 15 часов того же дня приняло 13 вечных постояльцев. В могиле за номером один был захоронен "privatier" Якоб Цельцер (его могила до сих пор на участке номер 0 за номером 1), а остальные прибывшие были направлены в общую могилу для бедных. Беспрерывная работа кладбища началась.
Чтобы привлечь внимание горожан к новому погосту, было принято решение захоранивать на новом месте как можно больше знатных людей, а также перехоранивать туда знаменитых соотечественников. Например, земные останки Шуберта, Моцарта, Бетховена были перевезены сюда с других старых кладбищ.
Сегодня на территории Центрального кладбища расположено два еврейских, протестантское и русское православное кладбища и единственное в Европе буддийское кладбище, а также выделен отдельный участок под мусульманские захоронения. В общей сложности здесь покоятся останки трёх миллионов усопших. Знаменитый венский некрополь, один из самых больших и красивых в Центральной Европе.
Из центра города на Центральное кладбище удобнее всего отправляться на 71-м трамвае от площади Шварценберг. В сознании всякого венца 71-й трамвай неразрывно связан с главным кладбищем. Первая конка стартовала по этому маршруту вскоре после его открытия в 1874 году. Из центра до ворот кладбища она ехала примерно час. Это было очень не удобно, венские жители не привыкли к таким большим расстояниям. Затем, с 1902 года к кладбищу с ветерком повез посетителей эклектротрамвай. Вот он-то и пошел под номером 71-м. Причем если дневные пассажиры брали билет туда-обратно, то ночные проделывали этот путь только в один конец, по маршруту площадь Шварценберг-Центральное кладбище. Проще говоря, специально оборудованный трамвай перевозил в ночное время усопших. 71-й трамвай часто упоминается в венской повседневной речи. Если, к примеру, надо иносказательно упомянуть про кончину г-на Х, то уместно будет высказаться в том роде, что он «уехал на 71-м». Или припугнуть ведущего нездоровый образ жизни: «Будешь столько пить и курить, отъедешь на 71-м!»
«Через теснины к вершинам» - так назывался проект двух немецких архитекторов Карла Йонаса Милиуса и Альфреда Блунтшли, который одержал победу в конкурсе на лучшую архитектурную концепцию для Венского центрального кладбища.
Название проекта как нельзя более соответствовало новому отношению к смерти человека 19 века. Если раньше смерть была искуплением, за которым могло последовать вечное наказание, то теперь смерть превращалась в весьма романтическое событие, позволяющее усопшему навечно запечатлеть свои достижения в глазах современников, во-первых, пышно организованными похоронами, а во-вторых достойным надгробием.
Кладбище изначально было спроектировано просторным и парковым, пригодным не только для траурных церемоний, но и для прогулок с целью побыть на природе, уединиться и между делом полюбоваться красивыми надгробиями. Во многих венских семьях до сих пор принято совершать регулярные воскресные прогулки по кладбищенским променадам.
Архитекторами была спланирована сеть дорог, по которым и сейчас разрешено ездить на автомобилях, со скоростью 20 км. в час, а по центральным аллеям кладбища даже курсирует рейсовый автобус. Чёткая система обозначения номеров участков и могил, размещение траурных залов, центральной церкви, многочисленных цветников и парковых зон. Согласно этой общей концепции и происходило дальнейшее освоение огромного ареала общей площадью в два с половиной квадратных километров.
Так уж принято, что больше всего посетителей приходит на Центральное кладбище 1-го и 2-го ноября, на праздники памяти всех святых (Allerheiligen) и всех усопших верных (Allerseelen). Но и в остальные дни года здесь не бывает отбоя от желающих прикоснуться к могилам знаменитых или просто побродить по территории, полюбоваться на главный кладбищенский собор, который тоже воздвигнут в память о святом Карле Борромео.
***

-Отрывок из еще одной статьи-

Австрийцы, в особенности жители Вены, помешаны на похоронах. У нас царит культ кладбища. Это же смешно: только на одном Центральном кладбище, если сосчитать памятники, похоронено больше людей, чем проживает в Вене. Представь себе город в городе, тянущийся на протяжении нескольких трамвайных остановок. Венское кладбище превращено в национальный парк отдыха, национальный клуб. Уход за могилами идеальный. Венцы обожают здесь гулять. Даже те, у кого нет захоронений родственников или знакомых, регулярно приходят сюда и обязательно отыскивают себе объект для ухода. Между могилами проложены автомобильные и пешеходные дорожки, есть кладбищенские кафе и бары, где можно приятно провести время.
Кладбище – это национальный музей эпох и стилей, по памятникам здесь можно изучать историю. Это и своеобразный социальный музей, где строго соблюдается иерархия: могилы почетных горожан, могилы нотариусов, – на памятниках обязательно указывается профессия усопшего. С кладбищем, погребением у венцев напрямую связана идея социального престижа: всю жизнь человек копит деньги на достойные похороны, позирует для памятника, бегает по архитекторам, жарко дискутирует с ними и с ближними о том, как должна выглядеть его могила. И к моменту его смерти все готово: пышность похорон свидетельствует о том, что человек не зря прожил жизнь... Лишить венца возможности глазеть на чужие и участвовать (не знаю, как это иначе назвать) в собственных похоронах, подготовка к которым длится всю жизнь, это все равно что на глазах всего мусульманского мира плюнуть на Священный камень в Мекке!
Был у нас один такой реформатор – Йозеф II, спасибо ему, конечно, за знаменитый вердикт о веротерпимости. Он все хотел, вроде вашего Горбачева, сидя на троне, провести демократические реформы. Но в чем он горько просчитался, так это в реформе о погребении. Дело в том, что он попытался ввести так называемый "экономический гроб" – один гроб на всех граждан Вены. Заворачивают, значит, покойника в этакий гигиенический пропитанный известью саван, кладут в гроб с открывающимся дном. Привозят на кладбище, дно разверзается, прокальцинированное тело падает в могилу, – и гроб едет за новым покойником. На этом все исторические реформы Йозефа II и закончились, поскольку "экономического гроба" венцы ему не простили.
До сих пор у нас существует обычай, который называется "Schone Leiche" – "Красивое тело". В понимании венцев погребение обязано быть красивым. А тут вдруг взять – и каким-то дурацким вердиктом разом лишить их этой потрясающей церемонии! Абсолютно невозможно. Существует даже общество, которое занимается "красивым погребением". В Вене и по сей день живы традиции барокко, одна из которых гласит, что жизнь есть театр. Для венца этот театр продолжается и за гробом. Каждый представляет, как его тело, красиво одетое, везут на роскошном катафалке, кругом нарядные люди, – разве можно лишать Вену такого зрелища? Весь город по сей день вспоминает похороны знаменитого актера Курта Юргенса. Тот заранее расписал, как его хоронить. Сочинил вдохновенный сценарий. Согласно этому сценарию, его хоронили при свете факелов. Поглазеть на это зрелище собралось пол-Вены. И тут же родился анекдот. Две старушки на Фридхофе – Центральном кладбище – увидели, что хоронят Курта Юргенса, заслушались, засмотрелись. Забыли полить цветочки на "своих" могилках. Одна другой и говорит: "Ох, забыла полить цветочки на могиле мужа". – А другая ей отвечает: "Ничего страшного, переживет". В "черноватом" юморе – весь венский характер. ©
***
В Вене принято и многоэтажное захоронение - несколько гробов в одну высокую могилу. Срок платного пребывания в могиле не превышает десяти лет, после чего следует опять оплачивать следующие десять лет. Поэтому в одну могилу принято с годами захоранивать очередных родственников.
***
Элизабет — венский немецкоязычный мюзикл с текстом и либретто Михаэля Кунце и музыкой Сильвестра Левая. Сюжет изображает жизнь и смерть Императрицы Австрии, Елизаветы Баварской, жены Императора Франца Иосифа. Мюзикл был переведен на семь языков и стал самой успешной немецкоязычной постановкой, его посмотрели более девяти миллионов зрителей во всем мире.
Одна из главных ролей принадлежит, конечно же, Смерти.

Die Schatten werden länger (Тени становятся длиннее) — диалог Смерти и Рудольфа (сына Елизаветы)
Перевод текста

+Карта Австрии+

@темы: нотки вечности (музыкальные полотна), австрийские кладбища, катакомбы, В гостях у La Belle Dame sans Merci, атрибуты погребения и похорон, Оссуарии, кости, черепа, скелеты, клипы/ролики/передачи

Comments

[greamreaper]

Мюзикл Элизабет и конкретно этот смерть-венгр Матэ камараш моя давняя и огромная любовь =) Спасибо.

[The Highgate Vampire]

greamreaper, когда вставляли это видео, то вас вспомнили) Когда-то давно вы спрашивали про образ смерти в Австрии. Не нашли ничего нового по этой теме?

[greamreaper]

Когда-то давно вы спрашивали про образ смерти в Австрии. Не нашли ничего нового по этой теме?

Пока ничего, к сожалению. Зато нашла про венгерские похоронные столбы реформатушей. Соберусь с силами -сделаю перевод на русский.

[The Highgate Vampire]

было бы очень интересно!

[greamreaper]

было бы очень интересно!

Думаю,что смогу после 16 сентября -учеба как раз устаканится чуть-чуть.

[Cavendish]

Замечательный пост!

[The Highgate Vampire]

Cavendish, спасибо) стараемся)

[Diary best]

Можно процитировать ваш пост в Хэллоуин?

[The Highgate Vampire]

Да.

[Diary best]

Ваш пост добавлен в Diary best и участвует в Конкурсе на лучшую запись месяца.

[gr_gorinich]

The Highgate Vampire, позвольте вмешаться в беседу? По поводу образа смерти и самоубийств в Вене англочитающие люди могут обратиться к книге Фредерика Мортона: Frederic Morton. A Nervous Splendor. Это основанная на документах книга, посвященная Вене 1888/89 годов, с центральной темой самоубийства Рудольфа. Но, кроме кронпринца, там много интересного и про сам город, императорский быт, про социальные проблемы и художественную жизнь - и про частоту самоубийств, с большим количеством живописных примеров.

[The Highgate Vampire]

Спасибо! Поищем.)